التعلم عن أنفسنا ، من خلال الفطيرة

في عام 2016 ، شرع Stacey Mei Yan Fong في عمل فطيرة لكل ولاية. كان الهدف هو إنشاء 50 فطيرة مميزة ، كل منها قصيدة لمكان معين وكذلك الأشخاص الذين يعيشون هناك. بعد سبع سنوات ، كتابها ، 50 فطيرة ، 50 دولة: رسالة حب مهاجر إلى الولايات المتحدة من خلال فطيرة، أخيرًا هنا. تقول فونج ، التي هاجرت من هونج كونج إلى جورجيا في عام 2006 ، إن الفطيرة هي “استعارة مجازية للحياة في أمريكا”. وتضيف: “جمال الفطيرة هو أنها لوحة بيضاء. يمكن أن يكون لذيذ. يمكن أن يكون حلوًا. “

ولدت فونغ في سنغافورة وترعرعت في هونغ كونغ ، وكان تعرضها المبكر لفطيرة اللحم في المقام الأول (كلا المكانين مستعمرات بريطانية سابقة ، كما تشير). شعرت الفطيرة الحلوة ، الأقل شيوعًا بالنسبة لها ، بأنها أمريكية ، مثل ما يأكله الناس في الأفلام في المطاعم. عندما أجبرت قضايا التأشيرات فونغ على اتخاذ قرار بشأن البقاء في الولايات المتحدة أو العودة إلى الخارج ، اختارت جعل الولايات المتحدة موطنًا لها ، وبدأ مشروع فطائر الولاية الخاص بها كإلهاء ممتع عن العملية الشاقة لتقديم طلب للحصول على إقامة دائمة. لن تقوم فقط بخبز فطيرة مستوحاة من كل ولاية ، ولكنها ستعطيها بعد ذلك لصديق من تلك الولاية. يشرح فونغ الفكرة على النحو التالي: “ما الذي سأتعلمه عن هذا البلد الذي اخترت أن أسميه الوطن ، من خلال الفطيرة؟”

أصبحت الفطيرة ، وخاصة التفاح ، رمزًا فريدًا للطهي في الثقافة الأمريكية. كتاب طبخ فونج والإصدارات الأخرى ذات الصلة بالفطيرة الحديثة ، مثل كيك زين“فطيرة متواضعة” وروسي أناستوبولو أرض الحرية الحلوة، إعادة تصور ليس فقط الفطيرة ، ولكن أيضًا مفهوم الولايات المتحدة الذي تستدعيه. هذا الشعور “بالأميركية” هو في حد ذاته بناء مبني على أجيال من التوقعات والآمال والأعراف. من خلال الفطيرة ، تأخذ هذه الإصدارات في الاعتبار كيف نتخيل بل ونجعل هذا البلد مثاليًا ، وكيف يمكن للفطيرة أن تتحدث إلى العديد من خبراتنا هنا.

يتتبع كتاب فونغ الحياة والمجتمع الذي بنته في الولايات المتحدة. ترافق كل وصفة فطيرة قصصًا عن الحالة ذات الصلة والتفاني تجاه صديق محلي. تشتمل الولايات المتحدة الصالحة للأكل على فطيرة جيلي فراولة ماياو مع أغطية من البيجنيت في لويزيانا ؛ فطيرة توت وموكسي لولاية مين ؛ وفطيرة كورن دوج هوتديش مع كعكة قمع تتصدر لولاية مينيسوتا. إنها تتضمن الكلاسيكيات ، لكن في الغالب ، “هذه هي تفسيراتي للولايات” ، كما يقول فونغ. “إنها رحلتي واستكشافي لما ، مثل ، فيرجينيا الغربية يعني بالنسبة لي.”

نهجها في الفطيرة هو التفكير المستقبلي: إلى جانب تلك الإبداعات المميزة في أمريكا الشمالية ، توجد وصفات فطيرة مستوحاة من منازلها السابقة في سنغافورة وإندونيسيا وهونغ كونغ. لطالما كان طعام المهاجرين نوعًا من طهي الثقافة الثالثة ، لكن تدوين هذا المزيج من الثقافات واحتضانه أصبح رائجًا بشكل خاص في الولايات المتحدة في الوقت الحالي. بالمقارنة ، أناستوبولو أرض الحرية الحلوة، التي تم إصدارها في أكتوبر من العام الماضي ، تستخدم الفطيرة للنظر إلى الوراء ، وتفكيك تاريخ البلاد من خلال 11 فطيرة ، مع تفاحة أولاً في تحليلها.

تشرح أن فطيرة التفاح كان لها موطئ قدم في إنجلترا في القرن السادس عشر. لذلك عندما وصل المستوطنون إلى شواطئ أمريكا الشمالية ووجدوا فقط كرابابل حزينًا ، قاموا بزراعة تفاح جديد لاستخدامه كأغذية أساسية. وفقًا لذلك ، كانت زراعة التفاح جزءًا من المشروع الاستعماري ، كما تقول ، حيث أدخلت العادات والتقاليد البريطانية ، فضلاً عن تعزيز الشعور غير المكتسب بملكية الأرض.

كتب أناستوبولو أنه في الأيام الأولى ، قام المستعمرون بتكييف وصفات من كتب الطبخ البريطانية ، مما يمنح فطيرة التفاح إحساسًا بشيء مستعار. جاءت نقطة التحول مع أميليا سيمونز فن الطبخ الأمريكي في عام 1796. يعتبر أول كتاب طبخ تم كتابته ونشره في الولايات المتحدة ، وأعاد تعريف فطيرة التفاح على أنها أمريكية ، وولد رمزًا للهوية الوطنية. يشير Anastopoulo إلى أن الوصفة الفعلية لم تختلف كثيرًا عن الإصدارات السابقة. لكن هذا هو بناء المعرفة الذي نقوم به من خلال الطعام: نستخدمه لتأكيد إحساسنا بالذات ومكاننا في العالم.

حتى كيك زين، المنشور المستقل المتخصص الذي يجسد نهضة الكيك الأخيرة التي حفزها الوباء ، يضع الكعكة جانبًا لصالح الفطيرة: أحدث إصدار لها ، من المقرر طرحه في أوائل أغسطس ، بعنوان “فطيرة متواضعة”.

بهدف استكشاف المجتمع من خلال الحلويات ، أراد المؤسسان أليزا أباربانيل وتانيا بوش التركيز على الفطيرة جزئيًا لجلب الطهي اللذيذ إلى كيك زينمن اختصاصه ، ولكن أيضًا للابتعاد عن ترف الكيك. يقول بوش: “لقد استُخدمت الفطيرة للإبتهاج والمفاجأة والتواضع والإذلال”. وبناءً على ذلك ، فإن المقالات والقصص القصيرة والشعر والوصفات في “الفطيرة المتواضعة” تثير الحزن والعار والندرة وحتى الرفض والشهوة من خلال عدسة جزيرة الحب.

كما هو الحال مع عمل فونغ ، شعرت أن الرمزية الوطنية للفطيرة لا مفر منها. يستحضر Pie “الأشياء التي تبعث على الحنين إلى الماضي ، حتى في حقبة سابقة لأمريكا” ، كما يقول Abarbanel. حتى إذا كنا لا نريد أن نعيش في تلك العصور السابقة ، فإننا ننجذب إلى الأفكار المرتبطة بالراحة ، والجدات ، والحلويات التي تبرد على عتبات النوافذ ، كما تلاحظ. يقول Abarbanel: “Americana of pie هو شيء تم إنشاؤه بطريقة لا تمتلكها الكعكة حقًا”.

في مقال في العدد بعنوان “أمريكي مثل فطيرة الفاكهة اليابانية” ، تبحث إليز إنامين في الاختراع الأمريكي الفريد الذي هو فطيرة الفاكهة اليابانية المحبوبة في الجنوب. بعد اكتشاف أنه ليس يابانيًا على الإطلاق ، يقدم Inamine الفطيرة على أنها بقايا من Japonisme في أوائل القرن العشرين ، والتي سميت بطريقة سمحت للأكل في الولايات المتحدة بتخيل اليابان البعيدة والغريبة دون مغادرة البلاد. يخلص إينامين إلى أن هذه الفطيرة تبدو مثل الأخرى ولكنها في الواقع إسقاط للذات.

على الرغم من حنينها المتأصل ، إلا أن الفطيرة تتطور دائمًا ، وهو انعكاس مستمر لبلدنا المتغير. يقدم “Humble Pie” سلسلة من الوصفات لمدرسة جديدة من فطائر اليأس ، مع مقدمة كتبها Anastopoulo. في ذلك ، يتضمن Fong وصفة لفطيرة Musubi غير المرغوب فيها. يقع البريد الإلكتروني العشوائي على الحدود الخارجية والمحلية: إنه اختراع أمريكي تعتبر شعبيته دوليًا وداخل مجتمعات المهاجرين في الولايات المتحدة نتيجة مباشرة للوجود العسكري الأمريكي في الخارج. لا تبدو فطيرة Fong’s Spam musubi مثل أي فطيرة رأيتها على طاولة العطلة ، لكنها أمريكية مثل البقان واليقطين.

الآن هذا 50 فطيرة ، 50 دولة في الخارج ، فونغ متحمسة للمحادثات التي سيفتحها كتاب الطبخ – لا سيما حول كيف يمكن أن تختلف مفاهيم الآخرين عن فطيرة الدولة عن مفاهيمها. “أود أن أعرف: ماذا كنت ستفعل لتلك الحالة؟” تقول.

إذا كانت الكعكة – وهي مبالغة احتفالية في الحلوى – تجسد من نريد أن نكون ، فإن هذه الكتب توضح لنا كيف تمثل الفطيرة ، بكل تواضعها ، من نعتقد نحن.