ما هي أفضل مطاعم لوس أنجلوس في نيويورك؟

لقد سمع كل سكان نيويورك نداء صفارات الإنذار من لوس أنجلوس: فكر في الطقس ، والموقف المريح ، والمنتجات ، سندويشات التاكو ، فضاء، يقولون. لقد انغمست. عندما أزور ، أذهب إلى Eastsider الأصلي: لقطات Life Force في Erewhon ، والبيلاتس في Morph متبوعًا بالسلطات الكبيرة في كل الأوقات ، وشرب مثلي الجنس في أيام الأحد في El Cid ، وليالي مع الدجاج مع سوط الثوم الإضافي من Zankou’s – أو Kismet عندما ‘ م تدفق. الكثير مما أحب أن آكله في لوس أنجلوس يتميز بالشعور بالصدفة المفعم بالحيوية والذي يحدث غالبًا في الشاحنات ومراكز التسوق الصغيرة: دزينة من سندويشات التاكو البطاطس في Atacor للاستمتاع بها مع البيرة في Footsie’s و Cheesy marlin في Coni’Seafood ، a وعاء الإفطار من النودلز المقطعة بالسكين في Hangari ، كاري السلطعون في Luv2eat Thai. حتى في مناظر المدينة المسطحة والقاحلة ، يمكن للناس أن يصنعوا السحر باستخدام مقلاة ووك وموقد غاز. ومع ذلك ، لا محالة ، حتى بعد أسابيع من الطقس الهادئ بلا توقف والزراعة المتفوقة ، أتوق إلى المنزل: كثافة مدينة نيويورك وإزعاجها ، وداخلها مسرح أحد مطاعم نيويورك.

في زيارة إلى لوس أنجلوس في وقت سابق من هذا الشهر ، كان الطقس متقلبًا: كانت المدينة مثل بورتلاند – باردة ورمادية مع نوبات متفرقة من أشعة الشمس. في هذه الأثناء ، كانت نيويورك محاصرة تحت قبة من دخان حرائق الغابات. كنت أزور صديقًا رزق بطفل وكان يفتقد نيويورك. عندما وصلت ، تناولنا العشاء في Coucou ، بقعة فرنسية في البندقية. جلسنا على الرصيف بجوار المدفأة مع إطلالة على لافتة مترو الانفاق وتناولنا هوت دوج متواضع. شعر المطعم وكأنه انتحال شخصية لنيويورك – مثل أصدقاء شقة. لذلك طرحت فكرة: ما هي أكثر مطاعم نيويورك في لوس أنجلوس؟ كان هذا اقتراحًا من أحمق (أي مطعم في لوس أنجلوس هو أحد مطاعم لوس أنجلوس) ، لكن تمرين الفكر أثار دهشتي لأصدقائي الذين زرعوا أعضاء ، لأننا جميعًا عرفنا شعور مطعم نيويورك – إستيلا ، بيرني ، كلود – وكيف أن النقص الشديد في المساحة يمكن أن تخلق زوايا دافئة وإمكانية ليال برية متتالية.

كان لدى الجميع نفس الفكرة الأولية: الخيول. نعم المكان مع القطط النافقة. لقد ذهبت العام الماضي – قبل الفضيحة العامة. بصراحة ، اعتقدت أن الطعام كان جيدًا ، لكن المشاعر كانت نقية: رائعة ، مثيرة ، كما لو كنت مستعدًا لارتكاب الجريمة. تحتوي مساحة Ye Coach & Horses القديمة على عظام جيدة – تتلاقى عوارض خشبية قوية في سقف حانة مدبب وغرفة أمامية مع بار طويل وصفوف من الأكشاك المستقيمة. يتم تلغراف هذا الحنين المحدث بمجرد وصولك: الناس يدخنون بهدوء أمام الواجهة المرسومة بلون أزرق إيف كلاين المذهل يشير إلى بوابة بعيدة عن بهجة شارع الغروب.

في ليلة الأحد ، قمت أنا وصديقي أجا بفحص صحة الخيول. المطعم كان مشغولاً ولكن ليس مجنوناً. كان لدينا خيار الجلوس في الخلف – الغرفة التي أطلق عليها المضيف اسم “الحديث” – ونسيم تجربة من الداخل تجتاحنا. على سبيل التقديم ، أخبرنا النادل أنه لا توجد عروض خاصة ولكن كان هناك طبق سري يسمى هيرمان باستا. قبل أن نتمكن من السؤال ، قال إن هيرمان كان مقاولًا سيطلب هذه المعكرونة – قشور مخبوزة في صلصة الفودكا الوردية الحارة والنقانق – لتناول وجبة عائلية. كان الطبق جيدًا لدرجة أنه أصبح عنصرًا خارج القائمة. هل كان كل هذا يبدو بشكل مريب مثل البرمجة المضادة التي تعتز بها الخيول بموظفيها بشكل محبوب وبالتأكيد لا تخدمهم الديدان الأرضية؟ نعم. هل كانت رائعة؟ نعم ، وكذلك كان Endive Caesar و Vesper Martini. نزلت الأطباق المعدنية من معكرونة هيرمان على الطاولات في كل مكان حولنا. احتفل شخصان بأعياد ميلادهما بطاقم مبتسم. فتاة وحيدة كانت تنتظر صديقاتها. سألتها إذا كانت قد سمعت عن القطط. “القطط؟” المطعم يسمى خيل.

في ليلة أخرى ، ذهبت إلى نوبو في ويست هوليود ، أشهر مطاعم سلسلة راقية في نيويورك. بالطبع ، لطالما كان نوبو يتمتع بنسب عالمية وعالمية: فقد طور ماتسوهيسا نوبو المولود في اليابان مهاراته في بيرو قبل افتتاح ماتسوهيسا في بيفرلي هيلز. أقنع روبرت دي نيرو الشيف في النهاية بفتح مطعم نوبو في تريبيكا (التي انتقلت الآن إلى وسط المدينة إلى الحي المالي) ، والتي أصبحت في النهاية إمبراطورية عالمية تضم أكثر من 50 بؤرة استيطانية بما في ذلك اثنان في لوس أنجلوس القائمة المكونة من أربعة أرباع – مقسمة على الساخن والبارد والكلاسيكية والآن – مألوفة بشكل موثوق. تجلس تحت الوهج الكهرماني للخشب والفوانيس الورقية مع نادل متوتر ، تشعر أنك قد تكون في أي مكان في أي مكان.

كلما اتجهت إلى الشرق ، شعرت أنني أقرب إلى شرق ويليامزبرغ. توقفت لتناول الكوكتيلات والوجبات الخفيفة في Capri Club ، وهو بار إيطالي للمقبلات في إيجل روك قام بتجديد مساحة مطعم الصلصة الحمراء في الحي. المقاعد تأتي أولاً ، وتخدم أولاً – بما في ذلك الأكشاك الكبيرة الحمراء نصف الدائرية بالداخل بالإضافة إلى انسكاب الطاولات بالخارج – مما يخلق تنافسًا فوضويًا على المساحة (نيويورك تمامًا). بينما كنت أنتظر مكانًا في البار لفتحه ، ارتشفت قهوة إسبريسو مارتيني ترابية وملونة بأمارو وكونت صداقات مع زميل طيار منفرد ، أندرو مارتن سكوت ، الذي يمتلك مكتبة ومعرضًا يسمى & أقلام في الحي. أخيرًا ، حصلنا على زوج من المقاعد وأجرينا محادثة حول الطعام والفن على كرات المعكرونة المقلية والفاصوليا المقلية – يجب أن تحل الأخيرة محل أطباق المعجنات على الصعيد الوطني. كل شخص ، من النادل الذي بدا مثل جوني نوكسفيل البني (حار) إلى النساء اللواتي يرتدين قبعات بيسبول وطيارين في الداخل (ليس حارًا) ، يمكن أن يكونوا شخصيات تم نقلها جواً مباشرة من بوشويك. انظر لأعلى ، وسترى لوحة جدارية لسماء زرقاء غائمة مع ملائكة أطفال يرتدون قبعات سائق شاحنة تطفو فوقها. انظر مرة أخرى ، وسترى نيكولاس براون يرتدي نظارة طبية (لا ، لكن في الواقع).

قد يكون كل هذا وسيلة للإشارة إلى أن الثقافة ، خاصة بين الطبقة الإبداعية البرجوازية ، لديها طريقة للتجانس بغض النظر عن المكان. مكسيكو سيتي ، كوبنهاغن ، طوكيو: الخيال خيالي. لكن لا داعي للقلق ، فقد كانت أجواء لوس أنجلوس المتميزة لا تزال قوية في مطعمي Mother Wolf و Funke في Evan Funke. هناك ابتذال مفاجئ لكليهما. ماذر وولف هو صندوق بيج مجوف مضاء للغاية. بدلاً من البلاط أو النحت الفعلي على الحائط ، هناك ورق حائط به مطبوعات من البلاط والإفريز ، مما يمنحه جودة مأساوية في الضواحي. إنها كبيرة دون الشعور بالفخامة والغالية دون الشعور بالرفاهية. كانت هناك اختيارات جمالية مبتذلة في Funke أيضًا ، مثل علامة نيون صفراء مكتوب عليها “The Last Great Adventure Is You” والأكثر إثارة للقلق ، طاهٍ على عرض معكرونة ملفوفة يدويًا داخل صندوق زجاجي عملاق مثل ضحية فقيرة في أنت.

شعر كلاهما وكأنهما مربوطان بمطاعم نيويورك – مثل ميسي أو باد رومان – فقط أكثر برودة وأقل بصيرة. لا أعرف ما الذي يحمله هذا الرجل على المدينة ، ولكن بصفتي ناقدًا متشردًا وليس له أي شيء على المحك ، فإنني أناشد أنجيلينو أن يحرروا أنفسهم. لا شك أن مستثمريه يجب أن يحبه لقدرته على زيادة السعر. غالبًا ما تظهر عناصر القائمة نفسها على Mother Wolf في مظهر أكثر تكلفة في Funke – مثل أزهار الاسكواش المحشوة بالريكوتا (26 دولارًا) ، وقطع لحم الضأن المجروفة في زيت الزيتون (70 دولارًا) ، والمرتزا (30 دولارًا ، فطيرة بيتزا مطوية حول شرائح من مرتديلا تشبه أسنان المهبل). برانزينو 80 دولارًا في Mother Wolf كان 92 دولارًا في Funke. قالت صديقتي أنجيلا بينما كنا نأكل السمكة منزوعة العظم في مطعم Mother Wolf “هذا هو ثمن الشعور بالفضيلة”.

كان العشاء في Mother Wolf هو ضوء الرحلة. قال لنا الساقي ، وهو رجل ذو ذيل حصان يرتدي دبوس سمك القرش والذي حذرني رفاقي في تناول الطعام مرة واحدة من بيعهم بنصف كؤوس من النبيذ ، إنه يعمل في الطابق بأكمله. قال “يسموني شون القرش”. “أنا أبحث عن صغار الفقمة.” سألنا عما إذا كنا الأختام ، وضحك. لقد وضعنا في زجاجة من الشمبانيا بقيمة 140 دولارًا ، لأن أي شيء خارج القائمة سيكون خارج النطاق السعري لدينا. حصلنا على القليل من المقبلات والباستا والبرانزينو 80 دولارًا. كان الطعام متوسطًا إلى سيئًا – “عرش مبني على منتصف المعكرونة والأكاذيب” ، كما صرح آخر من سكان نيويورك السابقين. كانت إحدى توقيعاته ، Tonnarelli cacio e pepe ، خرقاء بشكل مذهل: شعرية مطبوخة أكثر من اللازم تسبح في مياه المعكرونة. بحلول الساعة 11 مساءً ، كان المطعم قد بدأ في الإخلاء ، وأضاءت الأضواء بعدة مئات من اللومن. بحلول الساعة 11:30 ، أخبرنا أحد المديرين أننا سنحتاج إلى المغادرة قريبًا لأننا نأكل الحلوى. لقد كان محقًا: لقد حان وقت العودة إلى المنزل.